La nécessaire lisibilité
Parce qu’une Panerai doit avant tout être lisible par faible luminosité, en eaux profondes. Les maisons qui doivent ainsi satisfaire à de telles exigences techniques n’ont donc pas fondamentalement fait varier leurs diamètres au cours des 20 dernières années.
Il en va de même pour la montre dédiée à l’aviation professionnelle. Ainsi, jusqu’en 2017, Breitling incarnait la marque dédiée à cet univers, avec un slogan qui ne laissait aucun doute sur cette ambition: « Instruments for Professionals ». En conséquence, les diamètres de ses Avenger et Super Avenger ou de son Chronomat (qui a fêté ses 30 ans en 2004), parmi d’autres, étaient dimensionnés de manière à offrir des cadrans lisibles même à Mach 1. Un généreux boîtier de 48 mm était presque la norme. La Navitimer, qui a fêté ses 50 ans en 2002, fut même proposée dès sa sortie en 1952 en un outrancier diamètre de 41 mm! Un format commun de nos jours, une véritable pendule de poignet à l’époque, mais Breitling a tenu bon: une Navitimer est un instrument professionnel et l’on ne lésine pas sur la lisibilité, donc sur le diamètre du boîtier.
QP et Tourbillon, une véritable complication... esthétique
Enfin, il faut souligner la démocratisation, entre les années 2000 et 2020, de certaines complications exigeant un minimum d’espace. C’est principalement le cas du tourbillon et du calendrier perpétuel (QP) mais pour deux raisons qui leurs sont propres. Dans le cas du tourbillon, l’enjeu fut d’offrir à cet échappement un cadran suffisamment large pour que le collectionneur puisse l’admirer. On pense notamment à la Blancpain Villeret Tourbillon Volant Heure Sautante Minute Rétrograde (42 mm), sortie en 2018, qui offre une place particulièrement gracieuse au tourbillon dans une pièce qui, au final, ne comporte qu’une seule aiguille.
Le cas du QP est différent. L’objectif n’est pas la contemplation esthétique mais la lisibilité. Difficile, de nos jours, de proposer une montre de 38 mm lisible avec les heures, minutes, secondes, jour, date, mois et indication des années bissextiles, voire une phase de Lune. Pour autant, les horlogers sont progressivement parvenus à réduire à 40 mm le diamètre minimal pour offrir un QP clair et lisible. C’est un diamètre qui a toujours eu sa place chez Patek Philippe, même pour une pièce sportive telle la Nautilus. Lorsque H. Moser & Cie. s’est relancée en 2013, son QP n’excédait déjà pas 40,8 mm. Et quand Montblanc a entrepris de démocratiser cette auguste complication, la Montblanc Heritage Perpetual Calendar n’a pas dépassé les 40 mm.
Hors du rond, la porte ouverte à toutes les tailles!
Les formes d’une montre sont l’autre grande variable qui peut en faire varier les dimensions. Le format rectangulaire s’est passablement développé entre 2000 et 2020. C’est une forme peu courante qu’osent le plus souvent les horlogers indépendants. C’est auprès d’eux que des collectionneurs viennent chercher ce qu’ils ne trouvent pas ailleurs. Et ces jeunes marques audacieuses ont largement répondu à leur demande. MB&F avec sa HM2, Hautlence avec sa HL, Hysek avec sa Colosso puis sa Colossal, HYT avec sa H3, DeWitt avec sa WX-1, de Grisogono avec sa New Retro, mais aussi les principales créations d’Urwerk, Cabestan, sans compter le format « tonneau» si cher à Richard Mille depuis bientôt 20 ans, parmi d’autres.
Reste que les dimensions et leur perception peuvent être différentes. Certaines pièces en 39 mm donnent parfois la sensation d’une montre en 40 voire 41 mm. Pourquoi ? Tout simplement en se passant de rehaut. De la sorte, le cadran arrive à fleur de lunette. C’est le cas de toutes les Grande Seconde de Jaquet Droz, dont les modèles en 39 mm, très épurés, sans rehaut, donnent l’illusion d’une ouverture supérieure.
Autre technique chère aux horlogers : le soleillage. Cette décoration à traits tirés, du centre vers la lunette, irradie littéralement le cadran en lui donnant l’illusion de s’ouvrir. La collection Elite Classic de Zenith joue de cet effet, au même titre que la collection Presage de Seiko.
Les micro diamètres des montres dames
Elle s’appelait Baume & Mercier «Petite Promesse » et faisait 22 mm. La Faubourg d’Hermès fait 15,5 mm, la Mini D de Dior ne dépasse pas 19 mm. Ces mini formats ont séduit les marques entre 2010 et 2020. Les marchés européens et certains marchés asiatiques (Japon) ont succombé aux charmes de ces authentiques «montres bijoux » qui ne sont pas sans rappeler les garde-temps précieux du début du siècle, notamment chez les joailliers (Cartier, Chaumet), en un temps où regarder l’heure était malséant. Les usages changent, les montres restent…
*À l’occasion du 20ème anniversaire de GMT Magazine et de WorldTempus, nous nous sommes lancés dans le projet ambitieux de résumer les 20 dernières années en horlogerie dans The Millennium Watch Book, un grand et beau livre magnifiquement illustré. Cet article en est un extrait. The Millennium Watch Book est disponible sur www.the-watch-book.com, en français et en anglais, avec une remise de 10% en utilisant le code WT2021
