Le cycle des réincarnations horlogères ranime des styles révolus. Les époques précédentes ne disparaissent pas, et pour preuve, les montres ancrées dans les années 50, 60 et (surtout) 70 continuent de prospérer. Le balancier de la mode avançant sur la frise chronologique, on avait déjà assisté aux résurrections années 80. C'est maintenant le tour des années 1990 de connaître un retour en grâce. Mais de quelle ampleur ?
La marque en pointe sur le sujet est indubitablement Cartier. Sous l'égide de son CEO Cyrille Vigneron et sa directrice artistique horlogerie Marie-Laure Cérède, la marque parisienne vient de faire revenir d'entre les morts sa Tank Américaine et sa Tank Française. Enfin, d'entre les morts, pas vraiment, car ces montres ne sont jamais totalement sorties de collection, ou alors pas très longtemps et afin de préparer leur retour. C'est qu'il s'agit là d'une dynamique de mode, et celle-ci fonctionne avec des archétypes, des campagnes de lancements et une narration à la fois historique et de style.
Il n'en reste pas moins que ces montres, même si elles ont endossé d'autres designs et appellations ces dernières années, sont des piliers du style horloger des années 1990, durant lesquelles elles sont nées et ont connu un véritable succès. Pour les inscrire dans des critères esthétiques, elles sont vraiment petites, simples voire épurées et arborent volontiers des chiffres romains. La Tank Américaine version 2023 devient encore un peu plus étroite étroite avec un rapport hauteur/largeur de 1,84. Et la Tank Française fait revivre le principal succès de l'horlogerie des années 90. Elle plafonne à 30 x 36,7 mm, avec une impression de carré parfait, renforcée par l’élargissement de son bracelet (avec comme inspiration, les chenilles d'un tank, on ne se refait pas) et son cadran à quatre côtés égaux.
Toutes ces montres sont au gabarit des années 90. Une autre manière de le dire en langage des années 2020 est qu'elles sont mixtes, non genrées et trop petites pour les hommes qui veulent que leur montre soit reconnue comme une montre d'homme. Tout ce processus était déjà à l’oeuvre avec la Tank Must, héritière directe des Must avec lesquelles la ressemblance est saisissante dans sa version or jaune et cadran bordeaux (et ce quoi qu'elle porte le nom de Tank Louis Cartier), et qui mesure 33,7 mm de haut pour 25,5 de large.
La question qui se pose dépasse le simple cadre de l'entreprise de Cartier. Elle porte en réalité sur les années 90 elles-mêmes, tout comme cela était le cas pour les années 80. Ces deux décennies ne sont pas les plus glorieuses de l’horlogerie. Ventes en berne, marques décimées, tentatives de style malheureuses, le statut de la montre de cette époque n'est pas enviable. Peu de modèles l'ont marquée et il en est resté peu, très peu, qui ont le potentiel, tant mémoriel qu'esthétique, pour se faufiler jusqu'à nos poignets contemporains. Alors peut-on réellement parler d'un revival 90's?
La force de frappe de Cartier est indéniable et son succès actuel tout autant. Mais ce dernier repose sur un très grand nombre de collections. Difficile d'imaginer que trois d'entre elles suffisent à porter la tendance au nom de toute l'industrie horlogère. Le karma du vintage a besoin de convergence. En attendant, presque seul sur le créneau, Cartier récolte les fruits de son histoire et de sa différenciation.
