Afin de marquer le début des célébrations de son 150e anniversaire, la manufacture suisse de Haute Horlogerie Audemars Piguet est heureuse de dévoiler le Calibre 7138, une nouvelle génération de mouvement automatique à quantième perpétuel. Celui-ci renforce le confort d’utilisation en permettant pour la première fois le réglage de toutes les fonctions de la montre grâce à un système « tout-à-la-couronne ». Tournée vers l’avenir, la marque a intégralement repensé cette complication ancestrale qui reproduit mécaniquement le mouvement des astres, en mettant l’accent sur l’ergonomie afin de s’adapter au style de vie actuel. Il en résulte une complication qui révolutionne l’expérience du calendrier perpétuel tout en renforçant sa lisibilité et étend le champ des possibilités techniques et esthétiques. Ce nouveau calibre est lancé simultanément dans un modèle Code 11.59 by Audemars Piguet de 41 mm en or gris 18 carats ainsi que dans deux modèles Royal Oak de 41 mm déclinés en acier inoxydable ou en sand gold. Ces trois garde-temps sont également disponibles en édition « anniversaire », limitée à 150 pièces, agrémentée de subtiles touches esthétiques rendant hommage au savoir-faire de la Manufacture. Cette prouesse horlogère, protégée par cinq brevets, a nécessité cinq ans de développement et ouvre une multitude de nouveaux horizons créatifs.
« Depuis 1875, les montres astronomiques ont dessiné le monde d’Audemars Piguet. Afin de célébrer 150 ans d’innovation et de savoir-faire, nos horlogers et ingénieurs ont créé un nouveau quantième perpétuel intuitif, plaçant l’utilisateur au cœur de la réflexion. Pour ce faire, ils ont inventé un système unique permettant d’effectuer toutes les corrections à la couronne – une avancée technologique remarquable qui a nécessité de repenser toute la conception du mouvement. La magie de ce garde-temps tient à son mariage de complexité technique et de simplicité d’usage. »
Ilaria Resta Directrice Générale, Audemars Piguet
Une complication ancrée dans l’univers
Depuis les temps anciens, le Soleil est notre garde- temps alors que la Lune, les étoiles et les constellations observables font office de calendrier. La rotation de ces astres dans le ciel a servi de base au développement des instruments de mesure du temps. Au fil des siècles, ces dispositifs horlogers ont évolué, passant des cadrans solaires et horloges hydrauliques aux horloges mécaniques et aux montres-bracelets hautement compliquées. une mémoire mécanique capable de représenter des cycles de 48 mois, ajustant automatiquement le nombre de jours dans chaque mois, même lors des années bissextiles. Ce mécanisme hautement sophistiqué ne requiert d’intervention humaine que tous les 100 ans afin de rester synchronisé avec notre temps solaire !1 Le quantième perpétuel est né au début du XVIIIe siècle. Cette complication astronomique, l’une des montres à calendrier les plus complexes jamais imaginées, possède Ancré dans l’histoire et la nature, cette complication classique attise l’imagination des horlogers depuis des générations, les poussant à développer des mécanismes toujours plus complexes pour nous rapprocher de l’univers et de ses cycles.
Un tout-à-la-couronne intuitif et ergonomique
S’appuyant sur son savoir-faire historique et ses développements antérieurs, Audemars Piguet pose les jalons de l’avenir en repensant intégralement le mécanisme du quantième perpétuel pour l’aborder sous l’angle ergonomique afin d’adapter cette complication classique au style de vie moderne. La nouvelle couronne permet quatre positions différentes. La première assure le remontage de la montre dans le sens horaire (position 1). En tirant une fois sur la couronne (position 2) on règle la date dans le sens horaire et on ajuste le mois et l’année bissextile dans le sens antihoraire. En tirant une nouvelle fois sur la couronne (position 3), on règle l’heure dans les deux sens. En repoussant la couronne d’un cran (position 2’) on corrige le jour et la semaine dans le sens horaire et la phase de Lune dans l’autre sens. Les montres-bracelets à calendrier perpétuel sont généralement équipées de correcteurs insérés sur le côté de la boîte que l’on active en utilisant un petit outil permettant de régler les différents indicateurs. Ce système ancestral peut rendre fastidieux le réglage de la montre, en particulier si celle-ci n’a pas été remontée depuis un moment. Afin d’améliorer l’expéri- ence de l’utilisateur et d’affiner le design de la boîte, les ingénieurs d’AP ont développé un système de cor- rection plus simple et intuitif, entièrement contrôlé à la couronne, rendant cette complication prestigieuse facile à régler n’importe où sans outil et sans risque de casse.2 Derrière son apparente simplicité, ce système innovant cache un mécanisme complexe conduit par un pignon baladeur et une roue qui s’engrène dans les différentes roues calendaires en position 2 et 2’. Cette technologie est protégée par deux bre- vets : un pour le système de correction à la couronne avec sa position 2’ et un pour la correction du mois et de la date via la couronne.
Un cadran mariant lisibilité et harmonie
Le cadran et les compteurs ont été réorganisés afin de renforcer la lisibilité, la symétrie et l’harmonie visuelle. Ainsi, il affiche désormais la date selon les conventions européennes avec le jour à 9 h, la date à 12 h et le mois à 3 h Les nombres de semaines sont imprimés sur le réhaut comme sur les références précédentes, cependant, c’est désormais la première semaine de l’année (« 1 ») qui apparaît à 12 h (au lieu de la semaine 52 auparavant). Suivant le même raisonnement, « Lundi » et « 1 » sont à présent alignés à 12 h dans leur compteur respectif, marquant le début de la semaine et le premier jour du mois. À 12 h, le cadran présente également un affichage progressif de la date breveté. Les équipes AP ont développé une roue de date comp- tant 31 dents sur mesure, dont la taille varie afin de s’adapter à la largeur des chiffres et gagner en lisibilité. Afin d’assurer une symétrie parfaite avec le compteur du mois et l’année bissextile à 3 h, une indication des 24 h a été insérée dans le compteur des jours à 9 h Qui plus est, une zone de non-correction apparaît en rouge entre 21 h et 3 h, désignant la période durant laquelle la montre ne peut pas être réglée. Cependant, toute tentative de réglage par l’utilisateur durant ce laps de temps ne pourrait pas endommager le mouvement. La phase de Lune, affichant une représentation réaliste du satellite terrestre basée sur une photographie de la NASA, demeure à 6 h, comme sur les modèles précédents. Mais la pleine Lune est à présent centrée sur l’axe de 12 h, contribuant ainsi à l’harmonie générale du cadran.
Un calibre alliant tradition et innovation
Le nouveau mouvement à quantième perpétuel d’Audemars Piguet combine les dernières technologies R&D et une expertise horlogère ancestrale. Le Calibre 7138 tient compte automatiquement du nombre de jours dans chaque mois et affiche la date exacte, même en cas d’année bissextile. Si la montre est toujours remontée, la date ne requerra aucune intervention manuelle avant 2100, lorsqu’une correction sera nécessaire pour rester en phase avec le calendrier grégorien.3 Ce mouvement est basé sur le Calibre 7121 à remontage automatique et bat à une fréquence de 4 Hz (28 800 vph) pour une réserve de marche de minimum 55 heures. Le Calibre 7138 repose également sur les innovations brevetées du Calibre 5133 lancé en 2018 dans la Royal Oak Quantième Perpétuel Automatique Ultra-Plat RD#2, lequel intégrait toutes les fonctions du calendrier perpétuel sur un seul niveau au sein du mouvement. La came de fin de mois est intégrée à la roue de date, alors que la came de mois se retrouve combinée à la roue de mois. Les corrections à la couronne forment un second niveau, permettant au mouvement de conserver un profil fin de seulement 4,1 mm. Le Calibre 7138 arbore des décorations raffinées telles que les Côtes de Genève, le satinage, le perlage, le colimaçonnage et le chanfreinage, visibles côté fond.
« Le Calibre 7138 représente une innovation majeure dans la conception des quantièmes perpétuels. En mettant l’ergonomie au cœur de nos recherches et développements, nous avons créé un mécanisme unique permettant d’effectuer toutes les corrections à la couronne. Ainsi, nous avons non seulement donné naissance à une haute complication facile à utiliser, mais nous avons également rendu l’esthétique générale à la fois lisible et très raffinée. »
Lucas Raggi Directeur Recherche et Développement, Audemars Piguet
Un mouvement, trois esthétiques raffinées
Le Calibre 7138 est introduit simultanément sur un modèle Code 11.59 by Audemars Piguet et deux Royal Oak, tous disponibles en 41 mm. L’absence de correcteurs sur le côté de la boîte renforce l’élégance de ces trois références ainsi que leur étanchéité, qui est assurée jusqu’à 50 m pour les modèles Royal Oak et 30 m pour le modèle Code 11.59 by Audemars Piguet, au lieu de 20 m sur les quantièmes perpétuels antérieurs de ces deux collections. La nouvelle Code 11.59 by Audemars Piguet est le fruit du même mariage de technicité et de savoir-faire ancestral, caractéristique de la collection. Sa boîte est habillée d’or gris 18 carats et son architecture complexe est mise en valeur par l’alternance de chanfreins polis et satinés jouant avec la lumière, marque de fabrique de la Manufacture. Elle est rehaussée par le cadran signature de la collection dont le motif embossé est décliné dans un ton bleu fumé obtenu par traitement PVD. Le décor est constitué de cercles concentriques qui irradient du centre du cadran, ponctués de centaines de minuscules cavités lui procurant éclat, profondeur et caractère. Inauguré en 2023, ce motif signature a été conçu en collaboration avec l’artisan guillocheur suisse Yann von Kaenel, qui a gravé les étampes de base à la main. Le cadran est complété par des aiguilles luminescentes en or gris 18 carats assorties aux index et des indications de calendrier blanches pour un élégant rendu contrasté. Le garde- temps est porté sur un bracelet bleu en caoutchouc avec finition textile, doublé de cuir de veau, pour une allure contemporaine.
Le premier modèle Royal Oak affiche lui aussi une esthétique de deux tons, combinant une boîte et un bracelet en acier inoxydable à un cadran Grande Tapisserie en PVD bleu assorti aux compteurs et réhaut. Des aiguilles et index luminescents en or gris 18 carats assurent le contraste et la lisibilité. Les inscriptions calendaires blanches sur le réhaut et les compteurs ajoutent la touche finale. conférant une apparence chaleureuse. Les finitions polies et satinées des chanfreins de la boîte et du bracelet accentuent encore ce jeu chromatique. Le garde-temps est complété par un cadran Grande Tapisserie, des compteurs et un réhaut arborant la même teinte sand gold, obtenue par traitement galvanique. Les aiguilles et index luminescents en or gris 18 carats ajoutent une touche raffinée alors que les indications calendaires imprimées en noir apportent un contraste subtil. La seconde référence Royal Oak arbore une esthétique monochrome contemporaine procurant des jeux de lumière uniques. La boîte et le bracelet sont conçus en sand gold 18 carats, un alliage précieux qui combine l’or au cuivre et au palladium, utilisé pour la première fois dans la collection en 2024. Oscillant entre or gris et rose, sa couleur varie en fonction de la lumière, lui Ces trois modèles sont équipés d’un fond saphir révélant l’élégance du Calibre 7138. La masse oscillante en or rose 22 carats et le pont de barillet, visible de 12 h à 3 h, se distinguent des autres éléments rhodiés du mouvement.
Trois éditions limitées « anniversaire »
Pour célébrer les 150 ans de la Manufacture, ces trois nouveaux modèles sont également disponibles en version « anniversaire » chacune limitée à 150 exemplaires. Présentant une esthétique identique aux modèles de collection, ces trois éditions arborent de subtils éléments de design créés spécialement pour l’occasion. Parmi ceux-ci, une signature « Audemars Piguet » vintage, inspirée des documents d’archive qui vient s’insérer dans l’indication de phase de Lune à 6 h. Elles sont également dotées de deux gravures supplémentaires au dos de la montre : le logo « 150 » et la mention « 1 of 150 pieces ».
« L’astronomie est la mère de l’horlogerie. L’histoire de la mesure du temps a commencé par l’observation du ciel et le développement des calendriers afin d’organiser nos sociétés en jours, mois et années. Les montres à calendrier ont évolué à travers le temps afin de capturer les cycles des astres en combinant de petites cames et des engrenages. Parmi ces complications, le quantième perpétuel – l’un des plus complexes de cette catégorie – est semblable à un petit ordinateur mécanique capable d’indiquer la date exacte durant un siècle entier. Les montres astronomiques ont participé à construire l’histoire d’Audemars Piguet depuis 1875. »
Sébastian Vivas Directeur du Patrimoine et du Musée, Audemars Piguet
150 ans d’innovation
Les montres astronomiques sont profondément ancrées dans l’histoire de la vallée de Joux, où les horlogers ont toujours puisé leur inspiration, notamment dans le ciel de nuit réputé pour sa clarté. L’expertise d’Audemars Piguet en matière de complication astronomique remonte aux montres-école des fondateurs, toutes deux terminées vers 1875. Celle de Jules Louis Audemars (collection patrimoine AP, Inv. 8), qui combine un calendrier perpét- uel, un mécanisme de répétition des quarts et une rare fonction indépendante de seconde morte, a connu de nombreuses évolutions dans les ateliers de l’entreprise au cours de ses vingt premières années. Durant cette même période, les complications astronomiques représentent moins de 10 % de la production globale. La première montre-bracelet à calendrier d’Audemars Piguet est mise en production en 1921 pour être ven- due trois ans plus tard au détaillant de renom Gübelin. De 1921 à 1970, 188 montres-bracelets astronomi- ques sont réalisées, représentant une petite part de la production totale de la Manufacture. En 1955, l’entre- prise dévoile la première montre-bracelet à calendrier perpétuel avec indication de l’année bissextile. Neuf exemplaires verront le jour entre 1955 et 1957. La marque établit un nouveau record en 1978, au som- met de la crise du quartz, en lançant la montre-brace- let à calendrier perpétuel la plus fine de son époque, Calibre 2120/2800. Conçu en secret par trois horlogers, ce mouvement révolutionnaire affiche une finesse extrême (3,95 mm) en utilisant comme base le calibre ultra-plat 2120 (2,45 mm d’épaisseur)4, lancé en 1967. Au cours des 18 années suivantes, plus de 7 000 mouvements sont produits, emboîtés et vendus, inaugurant une période de croissance pour la marque et traçant la voie au renouveau des complications classiques. En 1984, ce calibre anime la première Royal Oak Quantième Perpétuel (39 mm de diamètre), Modèle 5554, qui sera bientôt suivie par d’autres références dans la collection.
Lancé en 2015, le Calibre 5134 adapte le calendrier perpétuel à un diamètre de boîte plus généreux de 41 mm tout en conservant une finesse de 4,3 mm. Il fait son apparition sur un nouveau modèle Royal Oak doté d’une esthétique dynamique, attirant l’attention sur cette complication classique quelque peu délaissée depuis la fin du 20e siècle. Ce regain est confirmé en 2017 avec le succès de la Royal Oak Quantième Perpétuel 26579CE en céramique noire. Ce calibre équipe par la suite de nom- breux modèles issus de différentes collections jusqu’à son arrêt en 2024. Il fait une dernière apparition dans la Royal Oak Quantième Perpétuel « John Mayer » Édition Limitée, concluant une histoire commencée en 1978. Automatique Ultra-Plat, connue sous le nom de RD#2. Ce garde-temps révolutionnaire de 41 mm est alors la montre-bracelet à calendrier perpétuel automatique la plus fine de son époque. Haute de 6,3 mm, elle abrite le Calibre 5133, un mouvement ultra-plat de seulement 2,89 mm d’épaisseur, entièrement repensé pour intégrer toutes les fonctions du calendrier perpétuel sur un seul plan, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération de montres astronomiques. En 2018, la Manufacture ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des montres astronomiques avec le lancement de la Royal Oak Quantième Perpétuel S’appuyant sur les innovations brevetées ayant permis la création de la RD#2, le tout nouveau Calibre 7138 repousse encore plus loin les limites du possible en offrant une complication intuitive qui peut être réglée n’importe où sans outil. Une complication ergonomique porteuse de nouvelles possibilités technologiques et esthétiques.
