Au début du siècle, AP a maintenu ses Royal Oak QPs ultra-minces, souvent avec des boîtiers de 39 mm et les dérivés du célèbre calibre 2120/2800. Les versions modernes, comme l'édition limitée Royal Oak Perpetual Calendar “John Mayer” en or blanc, avec un cadran texturé audacieux, étaient l'une des nombreuses variations réussies sur ce thème. Suivant la marque, nous avons également vu l'introduction de l'architecture en céramique pour les boîtiers, donnant au QP un aspect plus moderne. Malgré la tendance aux diamètres plus petits, les tailles de boîtier restent à 41 mm, mais avec une ergonomie grandement améliorée grâce à un profil plus mince, et le nouveau calibre 7138 de cette année.
L'hiver dernier, une Royal Oak squelettée en titane a été dévoilée pour célébrer le 150e anniversaire de la marque, la référence 26585XT. Cela rendait hommage à l'héritage des montres de poche et à la squelettisation, et marquait le chant du cygne pour le calibre QP 5134, cette fois-ci sous la forme du 5135 squelettisé. Comme auparavant, cela montrait la volonté d'AP de revisiter ses racines tout en affinant la performance moderne. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près un trio de débuts très attendus dans une taille plus petite de 38 mm. C'est encore plus mince que le « Jumbo » de 39 mm, avec un boîtier fin et le langage éloquent qu'AP confère à sa fonctionnalité de calendrier. C'est un exploit d'ingénierie pour la PDG Ilaria Resta et Audemars Piguet, une marque qui semble ne commettre aucune erreur cette année.
Deux nouvelles références Royal Oak avec un sens distillé de la pérennité
De nombreux collectionneurs d'Audemars Piguet attendaient cela, car la tendance pour des montres plus compactes reste remarquablement forte. Les médias ont spéculé et espéré cette réduction de taille depuis quelques années, même si des modèles de 41 mm se vendent bien sur de nombreux marchés. L'amour enraciné pour le modèle ‘Jumbo’ de 39 mm x 8,1 mm est toujours tangible, et ces deux montres peuvent même être considérées comme conçues pour un public unisexe. Cette dernière observation se manifeste dans le choix d'un cadran Grand Tapisserie bleu ciel pour la référence en acier 26674ST, et cela semble remarquablement frais. Le cadran est embelli par l'omission de l'indicateur de semaine souvent débattu, et le cadran bleu riche en informations offre le charme d'un ciel étoilé bleu foncé à 6 heures dans la fenêtre de phase de lune.
Cette nouvelle référence, en fait, les trois, sont dotées du nouveau calibre 7136 d'AP (7138 pour le Code 11:59), une évolution naturelle du 7121 que l'on retrouve dans la ‘Jumbo’16202 Royal Oak. L'ADN est aussi clair que l'attrait tonal de la Référence 26684OR en or rose 18K qui offre un cadran beige chaleureux en contraste étudié avec la poésie de la phase de lune bleu foncé. Chaque référence fait partie d'une collection permanente. De plus, comme Audemars Piguet nous a déjà tentés, il existe également une version limitée de 150 pièces de chaque utilisant une signature AP vintage sur le cadran. C'est une touche amusante qui ramène l'esprit au langage design éloquent des offres des années quatre-vingt-dix de la marque et séduira les amateurs de montres vintage. Pour moi, cela fonctionne particulièrement bien sur le cadran beige avec son choix de couleur plus vintage, et les versions en acier et en or rose 18K partagent le nouveau calibre 7136 ajusté par couronne. Il dispose d'une réserve de marche de 55 heures et d'affichages de calendrier complets, y compris la semaine et la phase de lune astronomique.
La Code 11.59 réaffirme sa position avec style compact
La dernière montre de la série en format idéal de 38 mm est la Code 11.59, la touche de modernité d'Audemars Piguet avec une pointe d'élégance. Au cours de la dernière décennie, Audemars Piguet a affiné sa stratégie en développant en parallèle les collections Royal Oak et Code 11.59, chacune s'adressant à différentes facettes de l'horlogerie moderne. La Royal Oak continue d'incarner l'héritage sport-luxe, tandis que la Code 11.59 offre une scène contemporaine pour les complications. De plus en plus, les deux lignes sont raffinées vers des dimensions plus petites et plus portables, et la Référence 26441OR de 38 mm répond également à l'évolution du marché qui privilégie des tailles plus petites et polyvalentes, sans distinction de genre. Le boîtier ici est en or rose 18 carats avec un cadran vert à grains circulaires dans le motif embossé signature de la collection. Avec une différence stylistique significative par rapport à l'affichage du calendrier de ses deux cousines Royal Oak, la Code 11.59 conserve l'indication des semaines sur le rehaut satiné vert. Cela s'explique par le fait qu'au cœur se trouve le calibre 7138 sur lequel les nouveaux mouvements 7136 sont basés. La lunette fine et sobre de la Code 11.59 la fait paraître plus grande au poignet, et en offrant un confort en 38 mm, elle devient plus polyvalente sans sacrifier la profondeur mécanique et le prestige qui définissent la manufacture Le Brassus.
