Mon format de boîtier favori a toujours été 38 mm. Assez petit pour que je n’aie pas l’air de porter une montre d’homme, mais assez grand pour montrer que je ne plaisante pas avec mes montres, il s’adapte parfaitement à mon poignet dans tous les sens du terme.
Un bon exemple
Les formats de boîtiers ont énormément fluctué au cours des 30 dernières années, allant jusqu’à 50 mm et au-delà au tournant des années 2000. Ces dernières années pourtant, le format moyen d’une montre a peu à peu diminué, une montre d’homme typique tourne aujourd’hui autour des 41 mm de diamètre. Cela est très probablement dû à l’explosion de la tendance des montres vintage, qui étaient historiquement plus petites et ont exercé une grande influence sur l’esthétique horlogère actuelle.
Taille en augmentation
Marque toujours dans le coup en matière de tailles, Audemars Piguet est à l’origine de l’engouement pour les grandes montres dans les années 1990 avec la Royal Oak Offshore qui a atteint les 48 mm de diamètre, lançant ainsi la tendance des montres surdimensionnées et impressionnantes qui allaient dominer le paysage horloger pendant plus de deux décennies. Ce trend était – et est encore – prisé par ceux qui ont de grands poignets et apprécient l’allure d’une grande et audacieuse montre bracelet.
Pour tous ceux dont la morphologie n’est pas adaptée aux grands formats et à l’extravagance, la tendance des montres plus petites et plus élégantes a été accueillie à bras ouverts (excusez le jeu de mots) ! L’introduction de la Code 11.59 par Audemars Piguet en 2019 a apporté à l’horlogerie une nouvelle approche raffinée avec deux formats de boîtiers, 41 mm et 42 mm, proposant un design en trois parties distinctives. Avec une carrure octogonale, une lunette ultra-mince et un fond de boîtier rond, tous méticuleusement finis avec satinage et chanfreins polis, la Code 11.59 d’Audemars Piguet a inauguré une forme d’élégance fraîche et sophistiquée.
Une petite révolution
Poursuivant son évolution vers un style plus petit et raffiné, la manufacture du Brassus dévoile aujourd’hui un nouveau format de 38 mm avec deux variantes d’or rose. Ces nouveaux modèles, à choix en violet ou ivoire, suivent la dernière variation stylistique de la collection révélée il y a quelques mois : des cadrans gaufrés avec des bracelets assortis en alligator dotés de grandes écailles carrées. Ces cadrans captivants reproduisent une structure à gradient développée par Audemars Piguet en collaboration avec l’artisan guillocheur suisse Yann von Kaenel et arborent des centaines de minuscules trous qui s’étendent vers l’extérieur depuis le centre dans un effet d’ondulation. Les nuances violette et ivoire sont créées avec du PVD et accentuent à la fois la couleur du cadran et le jeu de lumière.
La dernière génération du calibre 5900
Cette collection de Code 11.59 dotée d’un nouveau format est animée par la dernière génération de calibre 5900 à remontage automatique qui indique les heures, les minutes, les secondes et une date. Ce calibre est apparu en 2022 sur certaines des références Royal Oak de 37 mm. Ce mouvement de manufacture allie une mince épaisseur de 4 mm, une haute fréquence de 4Hz et 60 heures de réserve de marche. Il est également équipé d’une masse oscillante en or rose 22 carats et décoré de finitions raffinées comme des angles polis, un satinage vertical, des Côtes de Genève, un grenage circulaire et du chanfreinage, qui toutes peuvent être admirées à travers le fond de boîtier en glace saphir.
Ces deux nouvelles montres ont peut-être été conçues avec à l’esprit des goûts féminins, mais le format de 38 mm devient de plus en plus stylé aux yeux de tous les sexes, alors je pense que nous allons en voir de plus en plus à l’avenir, ce qui est clairement une bonne nouvelle pour moi, et pour vous aussi j’espère !
Pour plus de détails : Audemars Piguet
