Cette semaine, c'est la LVMH Watch Week 2023 et WorldTempus se trouve à Singapour en plein cœur de l'action. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Ricardo Guadalupe, CEO d’Hublot, pour discuter de l'événement et de toutes les nouvelles montres de la marque bien sûr !
Il s’agit de la troisième édition de la LVMH Watch Week. Que ressentez-vous à l'idée d'être ici pour le premier lancement horloger de l'année ?
C'est vraiment très cool de faire un événement en dehors de la Suisse et d'être ici à Singapour, dans une partie du monde où l'horlogerie est très dynamique. Vous savez, l'Asie du Sud-Est a été incroyable pour nous l'année dernière, de Singapour à la Malaisie, en passant par la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie et bien plus encore. Comme vous le savez, nous avons un partenaire ici, The Hour Glass, et ils ont fait un travail incroyable pour nous. Honnêtement, c'est formidable d'être de retour ici physiquement, de présenter quelques nouveautés et de rencontrer la presse et l'équipe de The Hour Glass.
Les personnes qui suivent le secteur ainsi que les experts considèrent souvent que Singapour occupe une place à part dans l'industrie horlogère mondiale, pas nécessairement en termes de volume bien sûr, mais en termes d'influence. Selon vous, qu'est-ce que Singapour apporte de particulier à une marque aussi internationale qu’Hublot ?
Je pense que la maturité des consommateurs ici est incroyable. On voit certains des consommateurs les plus sophistiqués au monde. Je le constate lorsque nous rencontrons nos clients. J'étais également ici en octobre, et nous avons organisé un dîner avec environ 60 ou 80 personnes, et ce que j'ai vu à leurs poignets était tout à fait incroyable. J'ai vu des montres Rainbow, nos montres haut de gamme en verre saphir, et des complications. Le niveau d'appréciation des montres est à un tout autre niveau ici. Ils repoussent les limites aussi ; on voit des montres Rainbow sur des hommes comme sur des femmes, même si l’on s’attend conventionnellement à voir ces montres sur des femmes. Je suis également très impressionné par le respect que les consommateurs ont pour les marques lorsqu'ils participent à des événements : tout le monde vient avec des montres de la marque hôte. C'est vraiment agréable à voir et je pense que c'est un exemple formidable pour d'autres marchés internationaux.
Je trouve vraiment cool d'entendre qu'ici, on peut voir des pièces vraiment extravagantes sur des hommes et des femmes. On sent que les gens se sentent en confiance avec Hublot, qu'ils ont le sentiment de pouvoir expérimenter, d'être audacieux et de s'amuser avec ce qu'ils choisissent de porter. Êtes-vous d'accord ?
C'est vraiment agréable, je dois dire. Vous savez, je travaille également dans le développement de produits. Lorsqu’on voit toutes les montres que nous avons essayé de créer pour nous démarquer des autres marques au poignet des gens, on éprouve un sentiment vraiment positif. C'est très excitant et cela nous donne la motivation de continuer sur la même voie.
Passons à présent aux nouveaux lancements, qui, nous le savons tous, sont planifiés des années à l'avance. Bien que nous entendions beaucoup de choses sur le fait que 2023 pourrait être une année difficile pour les entreprises, je vois beaucoup d'optimisme dans les pièces que vous sortez cette année, même au tout début d’année. Parlez-nous de vos projections 2023 pour Hublot, en termes de business.
Je dirais que nous sommes prudents, car, bien sûr, nous voulons rester réalistes. Nous nous en sommes incroyablement bien sortis en 2022, donc je félicite ma super équipe. Les résultats en 2022 ont dépassé nos espérances, même si chaque année est une année record pour nous en termes de croissance. Bien qu’il en ait été de même pour nous en 2022, nous voyons encore des défis aux États-Unis et en Chine, sans parler de la situation en Ukraine. Nous gardons un œil sur les indicateurs économiques et nous devons être un peu prudents. La croissance sera probablement plus faible pour nous cette année, par rapport à 2022. Si la Chine reprenait ses voyages en 2023, cela pourrait être une bonne surprise.
Abordons maintenant certains des nouveaux lancements que nous avons vus chez Hublot. Nous assistons à la poursuite de l'esthétique noire et or que nous avons vue ces dernières années. C'est une sorte de retour aux premières décennies d’Hublot, surtout du point de vue de ceux qui suivent la marque depuis un certain temps. Pouvez-vous nous en parler ?
Oui, absolument. Globalement, je pense que nous pouvons constater qu'il y a une tendance vers des montres au design plus sobre, avec une approche classique mais sophistiquée. Et il est vrai que la Classic Fusion, qui a été créée en 1980, correspond assez bien aux tendances esthétiques d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous revenons sur cette montre, dont nous avions arrêté la production en 2005. Les tendances dans l'industrie horlogère tendent généralement à rester un peu plus longtemps que dans le monde de la mode. Je pense donc qu'après presque 20 ans, il est temps de revenir à nos racines. Cette nouvelle interprétation de l’Hublot des années 1980 s'inscrit également dans l'évolution de la préférence des consommateurs pour des montres plus petites et plus fines.
Cela m'amène à ma prochaine question ! D’un côté, vos nouveaux lancements font revivre des pièces et des designs d’archives, ce qui renforce la conscience de l'histoire de la marque, et d’un autre, vous possédez cette identité avant-gardiste Hublot avec le domaine passionnant qu’est l'innovation des matériaux. Je fais référence, bien sûr, à la Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon Saxem. Comment ces deux directions se rejoignent-elles ?
En fin de compte, la collection Big Bang est notre ligne iconique, et nous avons toujours un grand nombre de consommateurs qui veut des choses très uniques et perturbatrices, où il peut prendre des risques avec le design et les matériaux. Nous n'avons pas été la première marque à introduire une montre en verre saphir, mais nous avons été les premiers à vraiment l'industrialiser, à produire ces montres par centaines plutôt que par petites éditions limitées de 10 ou 20 pièces. C'est ce que nous faisons depuis 2016, et nous avons également été les pionniers en matière de verre saphir coloré. Cette année, nous voulions avoir cette couleur jaune néon luminescente. Vous pouvez voir à quel point le résultat est incroyable. Ce n'est pas entièrement du saphir, car nous avons dû introduire d'autres minéraux pour obtenir cette couleur précise, c'est pourquoi nous utilisons le nom SAXEM [un terme déposé dérivé de "Sapphire Aluminium oXide and Rare Earth Mineral"]. Mais comme vous pouvez le constater, le résultat est assez étonnant. Elle est limitée à 50 pièces et est animée par notre calibre Tourbillon, qui comporte le micro rotor à 12 heures et des ponts en saphir. Le mouvement fait vraiment partie intégrante du design de la montre.
Passons maintenant à un sujet qui, j'en suis sûr, vous tient à cœur : les éditions Sorai. Vous venez de lancer la troisième montre en soutien à cette fondation très significative. Comment Hublot continue-t-elle à évoluer dans ce partenariat ?
L'idée est vraiment d'avoir des projets durables qui protègent la planète. Nous voulons créer quelque chose qui redonne à la terre. Et dans ce cas, nous soutenons la protection d'un animal, le rhinocéros. Et lorsque nous choisissons un projet, nous voulons être fermement actifs - nous ne faisons pas les choses à moitié chez Hublot. Nous continuerons à soutenir Sorai avec tout ce dont ils ont besoin, bien sûr. Nous contribuons à leur pouvoir financier, afin qu’ils soient en mesure de former plus de gardes forestiers dans la lutte contre le braconnage des rhinocéros. Au moins tous les deux ans, nous essayons de faire une montre comme celle-ci pour les soutenir et donner un montant substantiel pour soutenir leurs activités.
