La dernière fois qu’Audemars Piguet a présenté ses nouvelles montres à la presse, un événement intitulé AP Social Club, c’était en 2019, et cela a marqué les débuts de la Code 11.59. C’était il y a quatre ans, un clin d’œil du point de vue d’une manufacture horlogère qui existe depuis 1875. Pour nous simples mortels, cependant, 2019 pourrait aussi bien avoir eu lieu il y a des lustres. Tant de choses ont changé depuis.
S’il y a une marque qui a réussi à vraiment tout déchirer dans l’intervalle, qui a prospéré tandis que d’autres luttaient, qui a augmenté sa popularité alors que les marchés mondiaux du luxe expérimentaient une érosion commerciale et d’audience, qui est demeurée pertinente même pendant une crise sanitaire globale, c’est bien Audemars Piguet. Le pudding, c’est en le mangeant qu’on le juge, comme dit l’adage anglais, et le pudding d’Audemars Piguet en 2023 est généreux et (littéralement) riche. Les ingrédients principaux sont les suivants :
Le pudding à succès d’Audemars Piguet
148 ans d’histoire
3 sites principaux (2 cépages Le Brassus, 1 cépage Le Locle cultivé biologiquement pour stimuler la complexité et l’intérêt de la saveur ; N.B. de futures recettes contiendront de plus grandes quantités de cet ingrédient)
2500 employés (pour de meilleurs résultats, évitez l’homogénéité ou l’origine unique)
4 collections 50'000 montres (unités de ventes, millésime 2022)
2 milliards de francs suisses (chiffre d’affaires, millésime 2022)
Mélangez bien d’une main experte. Par la réfrigération ou tout autre moyen approprié, introduisez de copieuses quantités de fraîcheur. Cuisez à des températures qui brûlerait le pudding de n’importe qui d’autre. Servez.
Le pudding est délicieux tout seul, mais si votre appétit horloger ressemble au nôtre, vous appréciez une bonne variété de victuailles de qualité en plus. A l’AP Social Club 2023, un événement grouillant de journalistes affamés, le menu se composait des plats préférés de la foule avec des saveurs renouvelées, des changements pour la plupart subtils, mais finalement pleins d’impact.
Nouveaux lancements dans la collection Royal Oak
Je crois que nous avons tous, à un moment ou à un autre, expérimenté le concept de garder le meilleur pour la fin, l’idée de commencer lentement et de monter en puissance vers la Chose la Plus Importante pour le final. C’est très bien pour certaines choses, comme le célèbre « one more thing » (« encore une chose ») dans les présentations de Steve Jobs. Ce n’est pas idéal pour des situations où la loi des rendements décroissants s’applique. Vous n’attendez pas d’être vieux ou trop fatigué pour faire toutes les choses amusantes que vous avez toujours voulu faire, vous les faites lorsque vous pouvez en tirer le maximum de plaisir. Oubliez la salade. Commencez par le dessert. Aujourd’hui la Royal Oak automatique 37 mm en or jaune avec cadran en turquoise est mon dessert recommandé pour 2023.
Je n’ai pas dit cadran couleur turquoise. J’ai dit cadran en turquoise, ce qui signifie un cadran en pierre naturelle dans le boîtier de la Royal Oak, rappelant la flamboyance de quelques modèles (hélas) abandonnés et anciens. Corail, jaspe, lapis lazuli et malachite sont quelques-unes des pierres ornementales naturelles utilisées dans les montres Royal Oak par le passé, mais je crois honnêtement qu’on ne peut comparer aucune d’entre elles avec les couleurs exquises de ce nouveau modèle. Il y a d’autres montres à suivre, plus intéressantes techniquement, donc vous vous demandez peut-être pourquoi celle-ci vient en premier. Parce que c’est la plus belle. C’est tout. Elle n’a pas besoin d’être plus compliquée que cela. D’autres montres susciteront probablement davantage la réflexion. Mais la Royal Oak Automatique 37 mm en or jaune avec cadran en turquoise éveille quelque chose de plus insaisissable : le désir.
Quatre modèles Royal Oak en or blanc sertis de pierres précieuses ne semblent peut-être pas si intéressants après la splendeur de la Royal Oak en or jaune à cadran en turquoise, mais l’essentiel à retenir à leur sujet est que ces pièces, allant de 34 à 41 mm, font partie des efforts d’Audemars Piguet pour offrir un plus grand choix aux clients de toutes tailles de poignets et préférences de design. C’est important pour la marque à la fois à court et long terme.
La Royal Oak Jumbo est une montre au statut quasi sacré aux yeux des membres de la communauté horlogère, qui vont hurler et vous poursuivre couteau en main s’ils pensent que vous avez profané l’objet de leur vénération. Certains verront cela comme une réaction exagérée, mais je comprends. Il ne faut pas toucher à la perfection. Un jour j’étais dans un restaurant qui m’a servi ce qu’il appelait un tiramisu déconstruit, et il s’en est fallu de peu que je mette le feu à l’endroit.
Heureusement, vous pouvez garder ces couteaux dans le tiroir de la cuisine (et ranger ce bidon d’essence dans un endroit sûr), car la nouvelle Royal Oak « Jumbo » Extra-Plate est une candidate digne d’adoration horlogère, ou au moins d’une demi-canonisation. Rien de ce que vous aimez n’a changé dans cette Jumbo, excepté le cadran. Certains d’entre vous diront peut-être : « Mais le cadran est la partie la plus importante ! ». Sans blague, certains de mes amis collectionneurs m’ont effectivement hurlé cela à la figure. Je t’entends, mon pote. Mais laisse-moi finir. Le cadran est très finement grainé, ce qui vous rappellera peut-être une version légèrement plus granuleuse du traitement de surface dépoli qu’Audemars Piguet a inauguré pour sa première collaboration avec Carolina Bucci. Il est cependant réalisé avec une technique différente, en utilisant des processus PVD. Contrairement aux revêtements PVD plus lisses et homogènes que nous avons l’habitude de voir en horlogerie, ce cadran a un aspect évidemment beaucoup plus texturé obtenu en variant les facteurs liés à l’émission de matière lors de la pulvérisation PVD. Il est magnifique, de près ou de loin, et un revêtement transparent d’un matériau fixateur (le zappon, si vous voulez tout savoir) est appliqué pour ajouter brillance et durabilité. Je ne peux pas faire grand-chose pour impressionner les partisans farouches de Petite Tapisserie, mais si ça peut aider, vous pouvez penser à cette nouvelle variante de cadran comme à une sorte de Nano Tapisserie. (Juste pour être claire, j’ai inventé ce terme. La Nano Tapisserie n’existe pas chez Audemars Piguet.)
Nouveaux lancements dans la collection Royal Oak Offshore
Apparemment, si vous vous goinfrez de snacks toute la journée, vous devriez probablement faire de l’exercice régulièrement. Du moins c’est ce que mes collègues me disent chaque fois qu’ils me voient manger des friandises par poignées à mon bureau. Si faire de l’exercice ne fait pas partie de ma philosophie de vie, les montres sportives oui, absolument. Cette année marquant le 30ème anniversaire de l’Audemars Piguet Royal Oak Offshore, les nouveaux modèles Offshore font un retour survitaminé à la montre originale de 1993, une année à la signification toute particulière pour moi (probablement la dernière fois que j’ai pu manger des bonbons en toute impunité).
La nouvelle Royal Oak Automatique Chronographe 42 mm en céramique noire est un hommage fidèle au modèle original en acier, surnommé « The Beast » (« la Bête ») à cause de ses proportions imposantes (oui, 42 mm étaient considérés comme démentiellement grands en 1993). Vous vous souvenez de l’Offshore Automatique Chrono 42 mm en acier de 2021 à propos de laquelle tout le monde salivait car elle était annoncée comme une version perfectionnée de « la Bête » ? La variante de cette année est pareille, mais en céramique noire et nous savons tous comment le public réagit à toute chose en céramique d’Audemars Piguet. (Ressortez les bavoirs.)
A propos de céramique noire, la nouvelle Royal Oak Automatique Chronographe 43 mm en céramique et or n’a peut-être que1 mm de plus de diamètre que le modèle en 42 mm dont nous venons de parler, mais elle apporte une tout autre vibration. Les fans de l’original préféreront toujours la 42 mm Offshore, mais le modèle en 43 mm incarne l’esthétique des Offshore les plus vendues. Les compteurs du chronographe dans la configuration 3-6-9, des matériaux à fort contraste, des poussoirs de chronographe rectangulaires facettés, un cadran Méga Tapisserie : voilà les éléments qui caractérisent l’Offshore lorsqu’elle est passée de favorite du collectionneur expérimental d’avant-garde à montre de choix pour les célébrités à succès. Si toutes ces choses chatouillent vos papilles mais que vous mourez d’envie d’un dernier fix de cette merveille vintage de 1993, ne cherchez pas plus loin que l’alliance de matériaux céramique noire et or jaune. C’est une combinaison de couleurs sensuelle si fortement associée à cette période en particulier. A l’époque elle a frappé nos sens si puissamment que les dernières années de la décennie n’ont pas pu en supporter davantage et ont dû se mettre au régime androgyne minimaliste. Céramique noire et or jaune, le chocolat noir et le caramel salé des combinaisons de matériaux horlogers.
Nouveaux lancements dans la collection Code 11.59
La Code 11.59, controversée lors de son lancement, s’est enrichie de nouveaux éléments en 2023 qui permettent à ses vrais atouts de briller, comme la bûche de Noël dont le goût paraît fade au début puis émerge dans toute sa splendeur imbibée de rhum, charnue et onctueuse à la table de Noël. Les chiffres arabes à chaque quart d’heure ont été remplacés par des index bâtons facettés avec une couche substantielle de Super-LumiNova. Pour indiquer les heures et les minutes, les fines aiguilles ont été substituées par des bâtons ajourés pour compléter les index des heures (plus précisément, les aiguilles réunissent la forme des aiguilles de la Royal Oak et l’ouverture des aiguilles de la Royal Oak Offshore, pour ceux qui aiment ce genre d’allusions inter collections).
Une nouvelle texture de cadran, radialement symétrique, finement mais profondément gravée, est le clou du spectacle. La texture fait tout. Sans elle, tout semble plat. Chacun sait que le crumble aux pommes sans le crumble est en fait de la nourriture pour bébé. Cette nouvelle texture de cadran, particulièrement quand elle est associée à des couleurs de cadran fumées, apporte ce croquant et cette complexité qui forcent vos yeux à regarder encore et encore sans jamais avoir le sentiment d’en avoir eu trop.
Tous ces changements esthétiques s’accompagnent de l’introduction d’un nouveau matériau pour la Code 11.59 : l’acier inoxydable. Oui, c’est vrai. Aussi étrange que cela puisse paraître, les modèles en acier inoxydable n’existaient pas dans la collection Code 11.59 avant aujourd’hui. Alors que la Code 11.59 de 2019 mettait l’accent sur les compétences et le savoir-faire technique de la manufacture en réalisant des boîtiers en or dans une forme aussi contraignante, les modèles de 2023 en acier inoxydable soulignent la robustesse inhérente au design de la Code 11.59, comparable aux poutres apparentes d’un espace industriel (désolée, je n’ai pas d’analogie avec un dessert pour ça). Les modèles automatiques avec l’heure seulement et les modèles chronographes entièrement en acier inoxydable sont disponibles avec des pièces en acier et en céramique, la carrure en céramique noire offrant un contraste tonal frappant avec les cornes, la lunette et le fond de boîtier en acier.
Pour l’instant, les nouvelles caractéristiques esthétiques apparaîtront uniquement sur les modèles en acier, mais finiront par se propager à travers toute la collection Code 11.59, y compris les modèles à grandes complications et à tourbillon ainsi que ceux en métaux précieux
