Comment ce cadran est-il si translucide ? Est-ce de l'émail ? Est-ce une pierre fine ou une plaque de saphir astucieusement teintée ? La réponse est à la fois bien plus simple et bien plus intéressante, puisque Patek Philippe nous rappelle ce que peuvent accomplir de nombreuses couches de laque en offrant une profondeur et une brillance uniques qui contribuent à la nouvelle allure de la ligne Calatrava Pilot Travel Time. Cette teinte ivoire est un écart par rapport aux couleurs sombres appliquées jusqu'à présent aux modèles Pilot à double fuseau horaire. Nous l'avions déjà vue dans des variations de bleu, noir et brun soleil dégradé. Pour le dixième anniversaire de l'introduction du modèle, Patek Philippe a décidé de l'orienter vers une nuance plus claire.
LA PRATICITÉ L'EMPORTE
Certains détails de la nouvelle 5524G restent fidèles aux caractéristiques définissant la collection. Malgré sa présentation sportive, il s'agit d'une Calatrava faite de métal précieux. Ni titane, ni acier : cela a toujours été un boîtier en or. Une autre caractéristique intégrale de la collection est l'utilisation de aiguilles en forme d'épée, dont l'une est squelettée pour afficher un second fuseau horaire. Reflétant une autre fonction signature du Pilot Travel Time, celle-ci est ajustée à l'aide des poussoirs saillants à 8 et 10 heures. Patek Philippe n'est pas sur le point d'abandonner la praticité qui est au cœur du système Travel Time depuis sa création.
Curieusement, la Référence 5328G est le successeur d'une poignée de pièces dotées de réserves de marche très longues, telles que la légendaire Réf. 5101P 10 Jours Tourbillon. Cet ajout à la ligne Calatrava prend sa place parmi des références comme la 5226, dont le design emblématique comprend un cadran à texture granuleuse rappelant les boîtiers d'appareils photo vintage, ainsi qu'un motif clou de Paris gravé ornant la bande de caisse. À l'intérieur du boîtier en or blanc et sous la surface bleue du cadran, le mouvement de la 5328G est nouveau - mais pas totalement. En 2013, Patek Philippe avait introduit sa version originale sous le format rectangulaire de la Condolo Référence 5200G, néanmoins la logique veut que tout mouvement dans la gamme de Patek Philippe doive être disponible pour un usage plus polyvalent. Ce mécanisme existant Gondolo 8 Jours, indicateur de Jour & Date, a ainsi trouvé son chemin dans un boîtier Calatrava, acquérant ainsi un nouveau nom : Calibre 31-505 8J PS IRM CI].
PLUS DE HUIT
La première chose à mentionner à propos de ce mouvement est que malgré son étiquette "8 jours", il est en réalité doté d'assez d'énergie pour durer neuf jours. Patek Philippe estime que le neuvième et dernier jour doit être affiché en rouge sur le compteur de 12 heures et ne doit pas être compté comme une énergie pleine et entière étant donné que la montre fonctionnerait alors sur les dernières réserves. Le deuxième trait singulier du mouvement est la disposition de ses affichages, avec une date concentrique et une petite seconde partageant l'espace avec une ouverture de jour à 6 heures. Cette grande concentration d'informations est contrebalancée par l'indicateur de réserve de marche à 12 heures contenant la signature de la marque. Dans leurs expressions mécaniques et esthétiques, les longues réserves de marche sont résolument une question d'équilibre.
Il y a une grande satisfaction à porter une montre classique parfaitement exécutée, avec juste la bonne dose de fioritures et de détails. Cela pourrait bien être la définition de ce que représente une Calatrava. Dans tous les cas, c'est certainement ce qu'a accompli la Référence 6196P, un proche parent des modèles de Référence 6119 lancés en 2021 et représentant une version légèrement plus ornementale de la gamme élégante de trois aiguilles de Patek Philippe. Fini la lunette cloutée de Paris et la piste de minutes style chemin de fer. La marque a pris quelques mesures pour réduire ce qui pourrait bien être l'essence même de Patek Philippe.
ASSOCIATION CONTRE-INTUITIVE
L'une des choses étrangement remarquables que la Calatrava Référence 6196P réussit est de trouver une couleur qui s'accorde avec son cadran rose saumon. Bien que cette teinte de plus en plus populaire exhale une ambiance sophistiquée des années 1950 qui est fondamentalement ce dont il s’agit avec les Calatrava, l'expérience prouve qu'il est difficile de l’associer. Les marrons, les bleus, les gris et les ors n’atteignent jamais tout à fait la bonne nuance. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, la teinte presque noire des index finit par fonctionner. Il y a une harmonie sophistiquée entre l'éclat froid du boîtier en platine (avec son diamant signature caché entre les cornes à 6 heures), la chaleur simplifiée du cadran opalin doré (que la marque hésite à appeler saumon car cela pourrait être trop familier pour une montre haut de gamme) et les index en or facettés appliqués, les aiguilles et les points encastrés dans la piste des minutes. De telles associations sont exceptionnelles et procurent un équilibre instantané.
Il y a trois phases dans la vie de la collection Twenty-4. Elle est née en tant que montre rectangulaire pour dames avec deux rangées verticales de diamants, accompagnée d'un bracelet et animée par des mouvements à quartz. Puis, en 2018, Patek Philippe a introduit une sous-collection ronde et mécanique, avec des diamants sur la lunette et un diamètre plus large de 36 mm. Cette dernière version, sans les diamants, est la toile choisie par la marque pour introduire la première complication dans la ligne Twenty-4, ouvrant ainsi un troisième chapitre dans son histoire. Pas n'importe quelle complication, attention. Cela aurait pu être un chronographe ou un calendrier annuel. Au lieu de cela, Patek Philippe a opté pour une complication qui fait partie de leurs grandes complications : un calendrier perpétuel basé sur leur Calibre 240 fin à microrotor.
SPECTRE LARGE
Autant sur le papier que sur le poignet, cette Twenty-4 réf.7340 confirme ce que beaucoup soupçonnaient depuis le premier regard. Elle convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Si un autre argument était nécessaire, appelons la version à cadran argentée, reconnaissable à son motif de soie sauvage plus féminin (alias Shantung); tandis que le cadran vert olive dégage une ambiance plus masculine. Étant donné la tendance générale croissante vers des tailles de montres pour hommes plus petites dans l'ensemble de l'industrie horlogère, ainsi que l'attrait durable des modèles plus grands pour les femmes, cette référence s'avérera certainement être un garde-temps parfaitement unisexe.
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